Как установить металлическую входную дверь своими руками

Грамотно обустроенный вход в квартиру повысит безопасность и минимизирует теплопотери через дверной проём. Многие думают, что правильно поставить металлические двери может только профессионал, и даже не имеют представления, на каком этапе ремонта проводятся данные работы. Это мнение ошибочное. Для самостоятельной установки потребуется лишь знание определённых нюансов и несколько приспособлений.

Инструменты для установки двери

Для установки металлических входных дверей вам надо подготовить следующий арсенал инструментов:

перфораторная дрель с буром и лопаткой;
молоток с кувалдой;
рулетка от трёх метров;
маркер;
бумажный скотч;
строительный уровень;
отвёртка крестовая;
ключ гаечный торцевой или рожковый;
гвоздодёр;
сварочный аппарат с электродами;
электрическая бензопила;
метизы;
монтажная пена;
распорные клинья.

Подготовка дверного проёма

Сначала производится демонтаж старой двери. После этого начинается подготовка проёма, происходит это по следующей схеме:

Под низом короба проверяют пол. Если деревянный брус, подложенный под коробку, раскрошился, то его заменяют.
Теперь проверяют шилом брус, чтобы он не был гнилой посередине. Остриё с силой втыкают и шатают несколько раз, после чего вынимают. Внутрь качественного бруса шило входит трудно и неглубоко. Крошащуюся древесину выбрасывают.
Далее заменяют брус. Сначала элемент обрезают и покрывают специальным составом от гнили, после чего укладывают вместо старого. Поверх бруса кладётся кладка из кирпича, а щели заполняются раствором.
После этого уточняют замеры проёма, с точностью измеряя расстояние между боковых косяков, а также верхней и нижней точек. Зазор между габаритным блоком и стеной должен составлять не меньше пары сантиметров с каждой из сторон, на случай расширения или сужения.

Установка металлических дверей

Для создания хорошей тепловой и звукоизоляции перед тем, как установить металлическую входную дверь, её надо проложить звукоизоляцией. На раме с каждой из сторон притвора вставляют резиновый утеплитель. Его функции заключаются в герметизации и погашении грохота захлопывания двери.

Подготовка двери

Для установки входной двери своими руками лучше всего заказать полотно с уже поставленным замком. Ручки придётся крепить самим на саморезы. До начала монтажа проверяется работа замков и щеколд, чтобы они ходили плавно. Если всё в норме, начинают ставить входную дверь.

Если ставится дверь не в квартире, а в коттедже, то дверной короб снаружи прокладывается утеплительным материалом. Чаще всего с данной целью используют пенопласт или монтажную пену. Оба варианта влагоустойчивы и создают адекватную теплоизоляцию.

Лакокрасочное покрытие короба со всех сторон обклеивается малярным скотчем. Лента снимается после отделки откосов. Если сквозь короб проходят коммуникации, то ставят закладные: фрагмент пластиковой трубы или гофрорукав, через который провода будут подходить вовнутрь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Монтаж входной двери заключается в том, что внутрь подготовленного проёма вставляется дверная рама. Снизу она ставится на монтажные подкладки высотой в 2 сантиметра. В процессе вставки проблем быть не должно.

Нижняя рама должна стоять по уровню. Проверяют это строительным уровнем или отвесом. Теперь ровно выставленный короб расклинивается заготовленными клиньями — вырезанными из дерева или купленными пластиковыми. Клинья ставятся на длинных стойках по три штуки, сверху — по две, неподалеку от мест крепежа.

Когда клинья будут поставлены, повторно перепроверяют правильность расположения короба: по горизонтали и по вертикали, чтобы не было отклонений. После этого монтируют короб металлической двери в проём. Существуют две разновидности монтажных отверстий: сквозные монтажные отверстия и приваренные к коробу стальные проушины.

Крепление через сквозное отверстие

Крепиться входная металлическая дверь будет анкерами или кусками стальной арматуры, диаметр которой составляет от 1 до 2 сантиметров. Крепёж должен по диаметру подходить под отверстия. Головки анкеров должны проходить сквозь внешнее отверстие и «застревать» во внутреннем. Арматура по диаметру совпадает с диаметром отверстий.

Чтобы высверлить отверстие, надо взять перфоратор и сверло с анкерами. Сверло имеет тот же диаметр, что и крепёжный элемент. По длине оно должно быть не меньше трёх десятков сантиметров. Для более точного определения глубины надо просверлить с малярным скотчем на конце сверла, чтобы отметить расстояние, слегка превышающее требуемую глубину.

Теперь начинают монтировать крепежи со стороны петель. При сверлении установленный короб не сдвигается. Сверлить начинают сверху. Ставится анкер и добивается молотком до внутреннего края короба. В качестве вспомогательного приспособления используется отвертка. После этого проверяется ровность расположения коробки при помощи уровня.

По той же системе устанавливается нижний крепёж с последующей проверкой вертикалей и горизонталей. Если дверь не тяжёлая, можно уже сейчас сверить правильность выставления короба. Для этого полотно навешивается и проверяется ровность «посадки»: имеют ли место перекосы, щели и другие дефекты, а также правильность совпадения и плавность хода защёлок и замков.

Двери, изготовленные из листовой стали, весят где-то 100 килограммов, поэтому пары укреплений будет мало. В этом случае ставят все крепежи со стороны петель, и одно — со стороны замочной скважины. После монтажа каждого из крепёжных элементов проверяют вертикальность и горизонтальность короба. Далее полотно осторожно навешивается и проверяется его «хождение». Если всё в норме, продолжают монтировать крепёж.

Теперь дверь опять снимается и окончательно затягиваются уже поставленные анкера. После этого ставят все остальные со стороны петель, а также со стороны замка. По завершению установки полотно навешивается обратно.

Монтажные зазоры запенивают при помощи состава, имеющего малый коэффициент расширения, чтобы было легче и пена полимеризировалась нормально. Заполняемые полости смачивают водой из пульверизатора. При запенивании спешить не нужно.

Пену задувают по всей ширине дверного короба во избежание сквозняка и для улучшения звукоизоляции. Однако, если состав попал на дверь, его надо тут же снять смоченной тканью, поскольку спустя пять минут пену будет не оттереть. Влажную ещё можно счистить без следа. Если замедлить, то придётся соскабливать, из-за чего со стопроцентной вероятностью останутся царапины. Пена закончится полимеризироваться по прошествии суток.

Монтаж коробки с проушинами

Если на коробе есть приваренные проушины, то конструкцию выставляют по той же схеме — на подкладках. После этого коробку выравнивают и расклинивают. Теперь есть два варианта:

Внутри проушин имеются монтажные отверстия. В этом случае под них сверлят отверстия следующим образом: отрезается часть арматуры, вставляется внутрь и забивается.
В проушинах отверстия отсутствуют, а изготовлены они из толстого металла толщиной от трёх миллиметров. В этом случае рядом с пластиной вбиваются два фрагмента арматуры (отверстия должны быть заранее засверлены), а пластина приваривается на них.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянных домах окна и двери монтируют через обсаду или окосячку. Причина тому — постоянная смена высоты деревянного дома. На протяжении первых пяти лет он садится. Окна с дверями ставятся не раньше второго года, потому что сдвижки от усадки уже не столь интенсивны. Если прочно закрепить двери в первый год, то их может заклинить или согнуть, или же из-за них сруб не усядется как надо.

Внутри дверного проёма прорубается паз. Обсада делается из бруса в форме буквы «Т». По ширине паз должен быть чуть меньше, чем толщина шипа, для прочного сцепления. Обсада вставляется в шип и забивается кувалдой.

По высоте стойки гораздо меньше, чем проём. После установки притолоки сохраняют трёхсантиметровый компенсационный зазор, который надо закрыть минватой. Тогда после усадки дверь не перекосится.

После установки обсады внутрь неё крепится короб при помощи мощных саморезов или винтов. Под крепёжные элементы тоже высверливаются отверстия, но сверлом меньшего диаметра. Засверленный крепёж при этом не должен затрагивать стену.

Установка входной двери в газобетон

Газобетон, как стройматериал, имеет некоторые особенности. Самая главная — отсутствие устойчивости к ударным нагрузкам. По этой причине прямой монтаж входной двери в газобетон не представляется возможным, поскольку она будет вываливаться. В данной ситуации делают раму из металлического уголка, способную держаться на стене. Перемычки, которые стягивают два уголка, оборудуются в местах размещения крепежей: проушин или монтажных отверстий. Именно эти перемычки будут держать дверное полотно.

Правильно поставленные входные двери — это гарантия сохранности имущества, уменьшения теплопотерь и снижение слышимости происходящего на улице. Поставить металлическую входную дверь самому вполне возможно, если полотно не слишком тяжёлое. Сама технология относительно проста — надо лишь не закрывать глаза на нюансы, чтобы ни в чём не ошибиться.

А кто-нибудь из вас ставил железную дверь в одиночку? На каком этапе было сложнее всего? Можете ли вы дать советы из собственного опыта другим домашним мастерам? Оставляйте ваши комментарии внизу под статьёй и обязательно делитесь своим мнением!