Как и когда нужно менять входную дверь в квартире и доме

Замену входной двери лучше всего выполнять в том случае, когда она утратила свои основные эксплуатационные свойства. Многие доверяют установку нового дверного блока специалистам, а некоторые стараются выполнить такую работу своими руками. С чего начать, как произвести замену входной двери и что учесть, расскажем в этой статье.

Замеры и подготовка проёма

Замеры дверного проёма ― первый этап перед покупкой новой двери. Необходимо:

демонтировать наличники;
удалить штукатурный слой;
избавиться от монтажной пены (при наличии);
демонтировать порог.

После демонтажа всех элементов будут видны края лутки и торцы проёма. Необходимо измерить несколько раз расстояние между горизонтальными и вертикальными панелями дверного входа. Записать меньшие значения с вычетом ширины зазоров 2-3 см и отправиться с ними в магазин. Перед началом установки только что купленной двери необходимо подготовить проём.

Демонтаж лутки

Для демонтажа лутки необходимо снять полотно с петель, разрезать коробку на несколько частей, удалить куски ломом.

Если стены дома были возведены из газо-, пено- или керамзитобетона, то демонтаж лутки проводится с большой аккуратностью. Спешка или неправильные действия станут причиной появления сколов на хрупкой кладке.

Очищение дверного проёма

Процесс включает работы по удалению старых крепёжных элементов, штукатурки, монтажной пены. Не лишним будет проверить балку перекрытия, установленную над дверным проёмом. Если она требует замены, то лучше всего обратиться к специалистам.

Дверной проём очищается ручным или электрическим инструментом. Если стены дома возведены из бруса, проводится дополнительный осмотр на предмет наличия следов плесени и грибка. Заражённые участки обрабатываются смолой, олифой, силикатным клеем, техническим хромпиком, водным раствором медного купороса или разбавленной хлоркой.

Заделка трещин и пустот

Следующий этап ― устранение дефектов дверного проёма. Список работ:

подготавливается раствор из 1 части цемента и 3 частей песка;
большие пустоты сначала заполняются кусками кирпича, а уже потом приготовленным раствором;
незначительные трещины сначала обрабатываются грунтовкой, а после высыхания ― цементной смесью.

Выравнивать поверхности торцов проёма необязательно. Достаточно поднять пол (выполнить сухую стяжку) или выровнять участок под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Замену входной двери лучше производить вдвоём или втроём. Не рекомендуется снимать с полотна плёнку до окончания монтажного процесса, поскольку она защищает поверхность от царапин и сколов. Лучше всего поставить конструкцию на деревянные или пластиковые подставки: так она легче двигается.

Процесс установки выглядит следующим образом:

Дверь разбирается на две части: полотно и коробку.
Рама подгоняется под проём.
В стене создаются отверстия под крепёжные элементы. Берутся во внимание отметки на монтажных пластинах полотна.
Штыри забиваются в стену, их верха расплющиваются. Анкера привариваются к пластинам. Штыри можно заменить за шурупы.
Полотно устанавливается на предварительно смазанные петли.
Проверяется точность попадания штыревых противосъёмных устройств в предназначенные для них отверстия.
Получившийся технологический зазор заполняется монтажной пеной.

Как правильно крепить конструкцию

Лучше производить установку по 10 точкам: отмечать по 2 снизу и сверху, по 3 с каждого вертикального торца. Но следует знать и способы крепления конструкции. Они рассмотрены ниже.

Через проушины. Проушины ― это металлические планки, которые уже есть на раме двери. Такие элементы дополнены отверстиями под крепёж. Технология крепления выглядит следующим образом:
- отгиб и размещение планок на поверхности стены, само дверное полотно должно максимально плотно прижиматься к коробке;
- создание отверстий под анкер при помощи перфоратора (за основу берутся отверстия на планках);
- монтаж анкера через проушину, фиксация крепежа гаечным ключом.
Бюджетные варианты входных дверей лишены проушин. Поэтому их необходимо высверливать самостоятельно. Подходящие размеры металлической пластины 50х50 см.
Через сквозное отверстие. Достаточно сделать углубления в торцах проёма при помощи перфоратора, а затем вбить в них анкера или штыри. Для дерева используются только анкера: необходимо сделать отверстие, ширина которого будет равна диаметру гайки, а глубина ― толщине крепёжного элемента.
Через металлические захваты. Способ применяется, когда с наружного края проёма предполагается установка дополнительного металлического каркаса. Подготавливаются металлические планки толщиной около 3 мм, шириной около 4 см и длиной, равной ширине торца проёма. Затем они привариваются к коробке перпендикулярно или наискосок. В результате лутка снаружи будет удерживаться окантовкой, а изнутри ― планками.

Заключительный этап

После выполнения основных работ необходимо проверить систему на качество открывания и закрывания, работы замков. Если всё хорошо, то следует приступить к подготовке дверного блока к финишной отделке. Для этого необходимо:

снять полотно с петель, покрыть малярным скотчем дверной блок;
заполнить зазор между луткой и проёмом монтажной пеной, которая будет выступать в роли утеплителя и наполнителя (вместо пены можно использовать раствор из цемента, песка и гипса);
добиться максимальной ровности зазора путём нанесения нескольких слоёв шпаклёвки;
сделать откосы, покрасить их или облицевать декоративным материалом;
установить доборы при необходимости;
удалить малярный скотч, установить наличники, закрепить ручки, смазать петли;
зафиксировать дверное полотно.

Установка в проёмы из газо-, пено- и керамзитобетона

Из газо-, пено- и керамзитобетона получаются хрупкие стены, поэтому во время работ следует придерживаться двух главных правил:

Необходимость в увеличении количества крепёжных элементов до 4-6 на каждую сторону. Их глубина заложения должна быть выше 20 см. Монтаж входной двери в проём из пенобетона происходит с использованием химических анкеров (как пример, Hilti). Стандартные металлические крепежи не подходят, поскольку они становятся причиной быстрого изнашивания стен.
Создание двусторонней стальной конструкции. Она будет обжимать проём. Для изготовления берутся уголки шириной 40 или 50 мм. Рамы между собой соединяются металлическими пластинами толщиной 3-4 мм.

Как установить в деревянном доме

В этом случае предварительно монтируется обсада ― коробка из брусов. Она будет удерживать дверную коробку и выступать в роли несущей конструкции. В подготовленный проём вставляется лутка. Крепление к окосячке происходит с помощью длинных саморезов или винтов так, чтобы крепёжные элементы остались внутри её. Остальные работы ничем не отличаются от технологии монтажа дверной системы в доме из панелей или кирпичей.